Фин дель Мундо или Дальше некуда
|
|
Рассказ старый, с почившего сайта ТБГ, размещаю его в блоге, без редактирования и актуализации…
Фин дель Мундо или Дальше некуда. Часть 1: Буэнос-Айрес — Ушуайа.
2008
«Огненная Земля? Это вообще что?» Такой недоуменный вопрос получила я от подруги в ответ на традиционный обмен новогодними планами. Это было сильно.
К вопросам «И где это?» или «И что вы там забыли?» я за полгода подготовки путешествия уже попривыкла.
Но чтоб так вот: Что это ваще такое? В самом деле. Может, название нового ресторана? Или подмосковной охотничьей базы? А что, звучит весьма романтично и даже немного устрашающе. К оправданию знакомой, задавшей этот вопрос, — дама она творческой профессии, вся в думах о музыке и прочих высоких материях, так что вопросы географии ее не волнуют с тех давних пор, как мы сидели за соседними партами в средней школе.
Но конечно, Огненная Земля как цель поездки возникла не сразу.
Вначале было фото Яна-Артюса Бертрана из цикла «Земля с воздуха»: гигантский язык голубого льда над нереальной молочно-бирюзовой водой с искрящейся над всем этим великолепием радугой. Ледник Перито Морено, Санта-Круз, Аргентина.
Восторженные отзывы об этих краях приятеля, объехавшего не один десяток стран и видевшего немало, подлили масла в огонь. Решение было принято. Оставалось дело за малым. Организационная подготовка и материальное обеспечение. Поделили по-братски: материальную сторону взял на себя супруг, мне же досталось все остальное.
Очень быстро наша команда пополнилась еще 2 членами: друзья захотели присоединиться. Ну что ж, ребята они проверенные, в поездках с нами бывавшие. Конечно, это не недельная вылазка в Италию, но когда-то же надо начинать путешествовать по-взрослому:)
Пользоваться услугами российских турагенств мы всегда стараемся по минимуму, а уж, если дело касается неизбитых маршрутов, где требуется детальная проработка и индивидуальный подход — дело это заведомо провальное. Поэтому решено было прошерстить инет в поисках аргентинских агентств. В конце концов, из нескольких было выбрано одно, в котором толковость и оперативность ответов сочеталась с умеренным ценовым аппетитом.
В итоге сформировался такой маршрут:
Ушуайя — нац. парк Огненная Земля, пролив Бигля, морские львы, бакланы, пингвины (если повезет)…
Калафате — ледники, ледники и ледники…
Сан Карлос ди Барилоче — озера, горы, шоколад и прочая «Швейцария».
Игуассу — водопады, джунгли…
Ну и, конечно, сам Буэнос-Айрес — «Латиноамериканский Париж», танго, шоппинг…
Практически вся Аргентина с юга на север. Чем-то приходилось жертвовать, и так получилось 6 внутренних перелетов, не считая международного.
На всё про всё 20 дней с дорогой.
Поскольку ждать сейлов на новогодние даты дело безнадежное, мы взяли билеты заранее. Многие европейские компании выполняют рейсы в Буэнос-Айрес. Мне показались наиболее удобными с точки зрения времени и стыковок рейсы Алиталии, Иберии и Эйр Франса. Но испанцы и французы заломили очень недружественные цены, в итоге мы взяли на Алиталию. Несколько смущал тот факт, что любимой забавой алитальянцев в последнее время являются забастовки по поводу и без, а перспектива встречать Новый год в кресле, пусть даже и в воздухе, совсем не вдохновляла. Но… где наша не пропадала…
Не пожалели. Итальянцы сработали на удивление здорово: всё вовремя, машины новые, еда вкусная, стюарды симпатичные …Особенно порадовал круглосуточный «бар самообслуживания» на борту: в хвосте стоят на столике вина, соки, колы всякие — подходи и наливай. Во время 14-часового ночного перелета очень даже актуально.
Буэнос-Айрес
Наконец, после почти суток дороги, вывалились мы во влажную духоту аргентинской столицы Буэнос-Айреса, Города Пресвятейшей Троицы и Порта Богоматери Марии Добрых Ветров, как дословно переводится с испанского его полное имя.
На календаре было утро 31-го декабря, а в 5 утра 1 января мы уже улетали в Ушуайю, на Огненную Землю. Я сознательно решила, что мы не будем задерживаться в Байресе в этот прилет.
Дело в том, что 1 января, естественно, все отдыхают, никакие туры и экскурсии не проводятся, магазины и рестораны закрыты, а сидеть в отеле или болтаться по вымершему городу в 40- градусную жару, теряя при этом драгоценный день — ну никак не хотелось.
Решили, что будет разумнее использовать этот день для перелета на самую дальнюю точку нашего маршрута: Ушуайю, официально признанную самым южным городом планеты.
Но до этого мы должны были еще встретить Новый, 2008! По моей просьбе Рамиро, менеджер аргентинского агентства, заказал нам праздничный новогодний ужин в одном из ресторанов Пуэрто Мадеро, бывшего порта, а ныне популярной прогулочной зоны, где портовые склады и сараи переделаны в рестораны, кафешки и магазины.
Спать не хотелось. Наскоро сполоснувшись и переодевшись, пошли побродить по городу, чтобы сориентироваться на вечер…
Ну, кто сказал, что БА — это латиноамериканский Париж??? Я хочу видеть этого ммм… человека! Первое впечатление: пыльный, грязный, душный город, какой-то неуютный из-за огромных расстояний, в воздухе летают полиэтиленовые пакеты, кругом кучи мусора, полно бомжей, спящих на вентиляционных решетках. (У нас бомжи там греются, у них охлаждаются) Заметьте, шли мы не по рабочему кварталу, а по центру города, от главной улицы, Авениды 9 июля, к Президентскому дворцу.
Город был полупустой, но у президентской резиденции, так называемого Розового Дома, (он и в самом деле розовый, но сейчас это название стало еще и символичным, учитывая то, что недавно президентом Аргентины избрана женщина, да не просто женщина, а жена бывшего президента. Такой вот аргентинский сценарий операции «преемник». Ну любят аргентинцы своего президента, вытащил он страну из кризиса начала 21 века, да не позволяет аргентинская конституция избираться на третий срок. Ломали-ломали головы аргентинские политтехнологи, да и придумали: а пусть жена правит…Муж да жена — одна сатана, как известно. К тому же дама она общественно-активная, да и лицом вышла хоть куда, не стыдно миру предъявить. И выдвинули. И избрали! Правда, те, с кем мы говорили на эту тему, как нам показалось, слегка стыдятся такого неприкрытого манипулирования общественным сознанием. Но…победителей, как известно, не судят.
Так вот, у президентской резиденции стояла кучка демонстрантов с транспарантами и нешуточно экипированная полиция: в полной боевой амуниции, с броневиками и водометами. Как впоследствии объясняла нам гид, демонстрации у президентского дворца проходят постоянно, есть даже что-то вроде расписания: по средам митингуют скажем, борцы за права животных, по четвергам жены пропавших мужей и т.д.
Там же, недалеко от президентского дворца, мы и попали… Что сказать — свои виды разводов на деньги и банального воровства существуют в каждой стране, у каждого народа. Технологии их совершенствуются, да и фантазия современных бендеров поистине неисчерпаема. Банальное: «пазалати ручку, дарагой, всю правду тибе скажу» действует уже разве что на юных барышень из поселков городского типа.
Здесь, в первый же день, наш жизненный опыт обогатился еще на один вид развода лохов-туристов, весьма оригинальный, мы его назвали «метод птичек».
Итак, картина маслом: по немноголюдной улице, вертя головами во все стороны, в некоторой прострации от усталости и жары, увешанные фотоаппаратами бредут четверо бледнолицых… Лакомый кусок для любого мошенника.
Внезапно к нам подлетает молодая женщина, за ней мужичонка и, громко причитая, показывают на наши спины и сумки. А затем на дерево над головой. Мы видим, что майки, шорты и сумки основательно закапаны серым птичьим пометом, асфальт под деревом соответственно тоже. Тут же наши добровольные помощники достают пачку бумажных салфеток, бутылку воды и начинают усиленно оттирать нашу одежду и сумки, продолжая причитать. Несколько оторопев от такого напора, мы, тем не менее, сумок из рук не выпустили и, поблагодарив за заботу, от дальнейшей помощи отказались.
Самое интересное, что в этот момент мы даже не поняли, что это была попытка кражи!
Ну… несколько смутила нас их напористость, даже фамильярность… но мы списали ее на южный темперамент.
Ну… вроде как дерьма многовато показалось для пары птичек… но решили, что, может там стая гнездится… Не считать же всерьез, что птички выдрессированы — при виде туристов дружно, по команде — пли!
Только через 10 дней, в следующий наш приезд в Буэнос-Айрес, в точно такую же ситуацию, вечером возвращаясь в отель, попали наши друзья. На этот раз из кармана Васиных шорт пропали 300 песо, только что купленные в обменнике и не убранные еще в бумажник.
Прием нехитрый, но эффективный: если вам показывают на вашу спину и причитают в стиле «ах, какой ужас!» вы, естественно будете пытаться извернуться и посмотреть, что ж там такого ужасного. А в этот момент «помощники» будут проверять ваши карманы и сумки.
— А еще говорят, что птички — это, мол, к деньгам…
— Тк мы ж, чай, в Южном полушарии, тут все наоборот: у нас зима — тут лето, у нас птички к деньгам, тут — сама понимаешь:)
Птички тут, скорее всего, вообще ни при чем. Либо в кроне дерева спрятана лейка, которую в нужный момент дергают за веревку, либо вообще стреляют со стороны, из какого-нибудь водяного (читай: дерьмовОго) пистолета. Кстати, эта субстанция, чем бы она ни была, от одежды так и не отстиралась полностью…
Ну вот, обос…нные, но не побежденные (в смысле не обворованные), пообедали мы в итальянском ресторане, купили наиболее пострадавшим членам экипажа новые брюки, вернулись в отель, хлебнули виски за Новый год по Москве, и залегли поспать перед предстоящей бессонной ночью.
Хотя поднимать нам себя к новогоднему столу пришлось буквально пинками, стол этот себя оправдал…
Ресторан был полон, стол ломился от явств. Аргентинцы славятся своими мясными блюдами, и здесь было все: и разные виды асадо, жареного мяса, и колбаски чорризо, и ребрышки гриль и много еще чего…Я наконец-то заставила себя попробовать живую устрицу, щедро залив ее лимонным соком… Ну попробовала и успокоилась… Сырое, оно и есть сырое:)…
Новый год аргентинцы встречали большими компаниями, семьями… Что нас удивило — в ресторане сидели не только взрослые дяди и тети, но и все члены семьи от младенцев до стариков. Правда привычной ресторанной программы и не было — музыка не орала, а создавала ненавязчивый фон, не было Деда Мороза со Снегурочкой и прочих массовиков-затейников. Впрочем, возможно они и появились позднее, но к своему стыду, мы сошли с дистанции еще до боя местных курантов…
Уже принесли шампанское в ведре, но мягкая постель и подушка стали к тому времени просто навязчивой галлюцинацией. С трудом поймав среди новогодней ночи за безумные деньги какого-то одинокого ковбоя на Тойоте, мы доплелись до номера и провалились в черную дыру.
Справедливости ради надо сказать, что впоследствии мнение о Буэнос-Айресе у меня изменилось в лучшую сторону: мы увидели и замечательные зеленые парки Палермо, и прекрасную архитектуру Реколетты, и красочную шумную Ла Боку, и ночное Сан Тельмо в огнях тангерий. Но это случилось уже 10 днями позже, после Патагонии.
А пока самолет аргентинских авиалиний уносил нас из показавшегося таким негостеприимным Буэнос-Айреса на крайний юг, на архипелаг Огненная Земля…
Ушуайа.
Прилетели новогодним утром и, поскольку номера наши еще не были готовы, (кстати в Аргентине, практически повсеместно, весьма позднее время заезда в отель — 2, а то и 3 часа дня, и наоборот, ранее время выезда- 10–11 утра) пошли шататься по городу.
После душного Байреса свежий морской воздух приятно бодрил. Город еще спал, к нам привязался лохматый местный кабысдох, очень дружелюбный, и на правах хозяина сопровождал нас по набережной, центральной улице Сан Мартина и даже проводил на смотровую площадку, откуда открывался замечательный вид на гавань и окружающие горы. Город чем-то неуловимо напомнил норвежские приморские города: такая же суровая холодная красота сочетания моря и близких гор, простота линий, много дерева в строениях…
Город Ушуайа официально признан самым южным городом Земли. Тема эта успешно эксплуатируется на все лады: тут и музей Фин дель Мундо (Края света) и железная дорога Фин дель Мундо и многочисленная туристическая атрибутика с соответствующей символикой…
Еще Ушуайа — это ворота в Антарктиду, до материковой части белого континента всего-то около 1 тыс.км. Вроде оно и не близко, но ближе, чем откуда либо еще. Большинство антарктических круизов отправляются в путь именно из порта Ушуайи.
В недалеком прошлом города как такового не было, а было место ссылки заключенных, и местная тюрьма в итоге стала, как бы сейчас сказали, градообразующим предприятием. Заключенные валили густой предантарктический лес, а 11 км «игрушечной» железной дороги, перевозящей нынче туристов в национальный парк, были заложены как раз для перевозки древесины из глубины острова в порт. Рубили споро, а растет дерево в местном суровом климате медленно. Спохватились, когда вырубка леса достигла угрожающих масштабов и, дабы спасти оставшееся от полного уничтожения, в 1960 году территория была объявлена Национальным парком Тьерра дель Фуэго, то бишь Огненная Земля, и взята под государственную охрану.
Да и ссылка преступников, как метод воспитания, к тому времени (в этих краях, во всяком случае) уже отошла в прошлое. Тюрьма была закрыта в 1947 году.
И захиреть бы Ушуайе, как многим нашим военным или шахтерским городкам, да придумало правительство объявить тут зону свободной торговли. И пошли инвестиции, и потянулись люди. Сейчас население города составляет ни много, ни мало 70 тыс. человек!
Но о своем славном тюремном прошлом горожане не забывают: из него сделан еще один популярный туристический брэнд. У нас в отеле официантка носилась между столиками с круглой арестантской шапочкой на макушке, лихо подпоясанная тюремным фартуком. Тюрьма стала музеем, а полосатая тюремная роба — милым сувениром. Любимому начальнику, например, или там… дорогому зятю от любящей тещи…
Нельзя также не вспомнить о том, что в этом районе было осуществлено одно из наиболее жестоких уничтожений коренного населения. Индейцы племени ямана, исторически населявшие эти края, с приходом белых поселенцев подверглись самому настоящему геноциду. К 1910 г., всего через 30 лет после начала освоения этих земель, численность ямана сократилась до 100 человек. И отнюдь не только эпидемии, принесенные белыми, были тому виной — на индейцев устраивалась настоящая охота. Говорят, хоть и шепотом, что власти даже платили поштучно за отстрелянных индейцев как нынче за бобров. Сейчас, если верить гиду, осталась в живых последняя женщина племени ямана, живет по ту сторону канала Бигль, на острове Наварино, принадлежащем Чили.
Нам предстоял круиз по каналу Бигля с заходом на птичий и львиный острова и, самое главное, — в колонию магеллановых пингвинов.
Пингвины для меня были главным пунктом программы. Ну неравнодушна я с детства к этим существам, и вообще отказываюсь считать их птицами!
Может все дело в их вертикальной походке вперевалочку, что делает их такими человекоподобными…
Может виной тому мультик из далекого детства про пингвина, точнее пингвиниху, которой, уж не помню какие злыдни, вместо яйца подложили камень, и она, бедняга, старательно его высиживала, грела, а когда все остальные вывели птенцов и уплыли на свои зимовья, она так и осталась со своим «яйцом», не переставая все-таки надеяться. Ужасно трогательная история, по которой было пролито немало детских слез.
Увидеть пингвином живьем, да еще в естественной среде — такой возможности упускать было нельзя.
Наш катамаранчик резво прыгал по волнам, солнце сияло, вершины гор блестели белыми шапками, синее небо отражалось в таком же синем море — красота. Подошли к птичьему острову. Ууфф… все выдохнули дружно и задержали дыхание. Вонизм был редкостный. Всю вершину скалистого островка заполонили бело-черные бакланы, а на нижнем ярусе, «в партере», возлежало стадо морских львов. Их бурые туши плавно обтекали камни и лениво шевелились под солнечными лучами. Были и детеныши.
Нащелкав вдоволь, отчалили, миновали маяк (естественно, самый южный на земле:)) и вскоре причалили с галечному пляжу, по которому, носились, топали, степенно переваливались или просто стояли столбиками маленькие пингвины. Некоторые были в простых серых «сюртуках», некоторые в более темных, почти черных, с полосами на груди. Не знаю, связана различная окраска с возрастом или может с половой принадлежностью… Пингвинов ничуть не смутило наше присутствие, они охотно подбегали к судну, с любопытством разглядывали его. Хотелось угостить малышей сухариком или печеньем, но, понятно, делать мы этого не стали, везде предостерегают от этого, так как животным вполне достаточно пропитания в естественной среде.
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…
Крайней точкой круиза стало ранчо Харбертон, основанное британскими миссионерами еще в 19 веке. Ранчо как ранчо, ничего особенного. Из интересного — черепа китов-убийц, просто лежащие на земле у заборчика, амбар с выставкой разной бытовой утвари 19 века… А вокруг — холодное, красивое, так и хочется написать «северное», но нет, все-таки именно южное лето. Поля ромашек, клумбы разноцветных люпинов, зацветающие яблони и груши…
Лето — оно и на Огненной Земле лето…
На следующий день мы взяли тур вглубь острова, на озера Фаньяно и Эскондидо. По правде говоря, это был единственный тур, который можно было и не брать. Много времени в автобусе, мало на озерах. Приятных моментов было два: пеший спуск к озеру Эскондидо по так называемой тропе Гарибальди и ягненок на углях.
Тропа Гарибальди представляет собой горную дорогу, спускающуюся серпантином от шоссе к озеру. Идти приятно, кругом горы, цветущие луга, небольшие водопадики. К тому же «у нас с собой было», что прибавляло легкости ногам и красок окружающему ландшафту
Ягненок на углях впоследствии нам не раз встречался в ресторанном меню, но этот был первым и самым вкусным. Надо признать, удается это блюдо аргентинцам: на стол ставится жаровня с углями, и на ней порубленное на крупные куски мясо. Несмотря на то, что внешняя корочка запекается до состояния сухариков (тоже очень вкусно, эдакие мясные чипсы), внутри мясо остается нежным и сочным.
На последний день у нас была запланирована поездка в Национальный парк. В принципе, лес в пределах Национального парка ничем не отличается от леса за его пределами. Меня даже больше впечатлил лес по дороге с ранчо: совершенно сказочный, дремучий, с непроходимыми буреломами и разноцветными мхами. Очень много сухостоя. Винят в этом не в меру расплодившихся бобров. Их завезли в эти края искусственно, не помню для какой надобности, но бобры не возражали, принялись усердно множиться, и теперь, как говорят местные, на каждого жителя Огненной Земли приходится по своему бобру. Отстрел их разрешен, более того, поощряется вознаграждением, но в борьбе с бобрами, в отличие от индейцев, эта мера осталась неэффективной.
В национальном парке наши мальчики наконец созрели окунуться в канал Бигль. Мысль эта у них присутствовала и раньше, но исполнение все время откладывалось: то берег слишком крут, то водорослей слишком много, то полотенца нет. А тут осознали, что отступать уже некуда, последний день. Погода как раз способствовала: дул резкий ветер, сек дождь. Впрочем, жаловаться грех, подобная погода как раз нормальна для здешних мест, а то, что мы 3 дня грелись под солнышком, можно назвать везением…
А что делать? А кому сейчас легко? И пошли они, ветром гонимые и дождем поливаемые:) Ну… не то чтобы окунулись, но гордо заявлять, что омыли ноги свои в волнах сразу двух океанов: Атлантического и Тихого, имеют право.
Здесь же, в национальном парке заканчивается национальная дорога № 3, идущая через всю страну с севера на юг, она же часть панамериканской дороги, соединяющей Крайний Север с Крайним Югом. Аляска — 17 тыс. 848 км. Как вам такой треккинг…:)
А еще мы получили грамоты о посещении самого-самого Фин дель Мундо. Их за небольшую плату выдают в местных сувенирных лавках. Красивые грамоты, с бравым морским волком с трубкой в зубах, аргентинским флагом, множеством печатей и почтовыми марками с изображением местной фауны и Мальвинских островов. Аргентинцы упорно считают Мальвинские острова своей территорией, равно как и британцы Фолклендские острова — своей. Бог знает, кто из них прав.
Понравилась нам Огненная Земля, оставила приятное чувство какого-то почти домашнего уюта, но впереди нас ждал перелет в Калафате и ледники Патагонии, ради которых все с самого начала и было затеяно.
Часть 2. Калафате.
Как усердно ни вглядывались мы в окошко иллюминатора при подлете к Калафате, ни ледников, ни гор, с которых они по идее должны сползать, видно не было. Кругом простиралась унылая желтая патагонская степь с редкими пятнышками озер.
Калафате, названный так по имени местного кустарника со съедобными ягодами, (с виду нечто среднее между нашей черникой и черной смородиной), представляет собой ничем не примечательный поселок. Количество туристов всех мастей явно превышает количество жителей.
Кстати, наш аргентинский агент, бронируя отели и перелеты, предупреждал, что он сделает их где угодно и когда угодно, за единственным исключением — Калафате. Туристический сезон короткий, места в отелях разбираются как горячие пирожки. За полгода еще можно что-то найти, позже — проблематично. Конечно, не в поселке дело, а в том, что он является базой для посещения Национального Парка Ледников. И среди них, в первую очередь — ледника Перито Морено, признанного ЮНЕСКО Всемирным наследием.
В Калафате наша команда должна была пополниться: мой друг, по дороге из Бостона в Ушуайю, где ему предстоял 10-дневный антарктический круиз, решил на 2 дня присоединиться к нам. Он-то и сподвиг меня, еще на стадии планирования, не ограничиваться стандартным автобусно-теплоходным туром на ледник, а взять треккинговый тур, что, конечно, гораздо, гораздо круче и, вообще, зачем иначе туда ехать, если не за этим?
В самом деле, чего бояться? Не этим ли самым, то есть треккингом по леднику занимаемся мы ежегодно на улицах родного города с декабря по март? И заметьте, без всяких там «кошек», в обычной обувке, а некоторые даже на каблуках…
К тому же, в описании треккинга стояло возрастное ограничение с 10 до 60 лет. В эти рамки мы пока еще вписываемся без труда.
Особого оптимизма это мое решение у остальных членов команды не вызвало, но куда денешься, в свое время дали мне карт-бланш на составление программы. И только Маришка тихонько ныла время от времени, что, мол, дочь еще замуж не выдала…:))
А идейный вдохновитель сей авантюры, насмотревшись в интернете на фото гротов и расщелин, решил, что, пожалуй, ему и с кораблика все хорошо видно:) Не, разумеется, он пошел бы, но аппаратура уж очень дорогая, за нее, родимую, переживает:)
Вид ледника вблизи просто ошеломляет. Гигантская стена льда всех оттенков голубого, причудливо изрезанная солнечным лазером…
Перито Морено еще и не самый крупный ледник в парке, высота его фронтальной стены колеблется в пределах от 30 до 60 м, длина «языка» — 30 км, ширина — 4 км. Невольно вспомнилась недавняя трагедия на Кавказе, когда сошедший ледник Колка погреб под собой несколько десятков человек, включая съемочную группу Сергея Бодрова. Глядя на эту громадину, понимаешь, что выражение «не оставить и мокрого места» в данном случае совсем не литературная метафора.
Сползая, Перито Морено периодически упирается в полуостров, формируя своего рода ледяную дамбу, и перегораживает поток воды из рукава Рико в пролив Айсбергов. Уровень воды в рукаве повышается, под растущим давлением образуются промывы и тоннели в дамбе, и в один прекрасный момент все это сооружение рушится. Грохот, говорят, неописуемый, а зрелище незабываемое. Бывает это нечасто, последний раз в аж марте 2006, потому, событие это национального масштаба, десятки тысяч людей съезжаются на «представление», а национальные телеканалы ведут прямые трансляции с места действия.
Наш проводник на треккинге оказался маленьким, жилистым и грациозным. Похожим на камышового кота. Весь увешанный металлом: кошками, ледорубом, какими-то крючками…
Инструкция была лаконична:
— При ходьбе на кошках главное — держать ноги врозь! Иначе очень легко зацепиться выступающими в стороны скобами и загреметь на лед. А лететь по леднику можно долго. И далеко.
— В гору — носки в стороны, с горы — параллельно.
— Не лезть поперед батьки, то есть его, Луиса.
И вперед!
У нас получилось! Все оказалось совсем не трудно — лед, оплавившийся на солнце, был довольно рыхлым, кошки без труда вонзались в поверхность и держали вполне уверенно. А в конце пути, завернув за очередной уступ, мы увидели накрытый стол! Стаканы, бутылка Famous Grouse, бисквиты на закусь… Один удар ледоруба, и раз! Это уже не просто виски, а виски с многотысячелетним льдом. Пошло на ура. Правда Маринка ворчала, что именно в толще льда и сохраняются все бактерии, к которым у нас, ныне живущих землян, и иммунитета никакого нет… Но это она из чувства профессионального долга, не иначе:)
По словам нашего гида он впервые видел здесь туристов из России. Подавая моей подружке руку на склонах, пел на одному ему известный мотив: «Ма-а-арина, Марина, Мари-и-ина», и попросил научить его по-русски произносить главное правило треккинга, старательно повторяя строгим голосом «Ноги врозь!»
Ой, забыли только предупредить парня, чтоб не злоупотреблял знаниями русского вне маршрута, а то ведь можно и схлопотать ни за что. Извини, дружище Луис, ежели чего… :))
В ожидании обратного кораблика разлеглись на нагретых солнцем скалах. Перед глазами был слоеный пирог: первый слой — розоватые скалы, за ними — зеленая полоска леса, дальше молочно-голубая вода озера, следующий слой — стена ледника, за ним вершины далеких гор, и всё это — на фоне ярко-синего неба. Сказка!
Весь следующий день мы «круизили» среди айсбергов по озеру Аргентино и не переставали восхищаться этим чудом. Каких только форм, размеров и цветов среди них не было! От снежно-белых до темно-синих, почти фиолетовых. Цвет льда зависит от степени его компрессии и эффекта отражения.
Подъезжали еще к нескольким ледникам, самым-самым: самому высокому — леднику Спегаззини — до 135 м высотой, и самому крупному — леднику Упсала — 60 км длиной.
На корабле было тепло и уютно, мы пили горячее какао, и всякое другое «горячее»
Местные фотографы снимали на палубе всех желающих, и не желающих тоже:), а потом слайд-шоу крутилось на экране, вызывая среди публики море эмоций. В итоге, фотографии купили, по-моему, все. Даже Саша снизошел, хотя его фото-видео-экипировке мог бы позавидовать и профи.
Следующим утром, по аргентинскому обычаю в 10, съехали из отеля. До самолета еще оставалось полдня, и мы решили прогуляться в лагуну Нимез. Рекламный проспект обещал до 80 видов пернатых, включая фламинго и черношеих лебедей. Лагуна представляет собой один из мелководных заливов, по болотистому берегу которого протоптана смотровая дорожка. Много уток, диких гусей, в зарослях сидел большой хищный птиц, дал себя сфотографировать с близкого расстояния, а больше ничего особенного мы не увидели.
После обеда с непременным ягненком на углях, распрощались с Александром, он улетал в Ушуайю, ему предстояло еще целых 10 дней любоваться ледниками Антарктиды. А наш был путь на север, в Сан Карлос ди Барилоче, «Латиноамериканскую Швейцарию». Однако, приехав в аэропорт, увидели на лестнице знакомый силуэт. Все рейсы в этот день вылетали с задержкой.
Пришлось опять отмечать встречу
Вообще аргентинские авиалинии особой пунктуальностью не отличались: кажется, единственный раз нас доставили по расписанию — в новогоднее утро. А так, 1,5–2 часовое опоздание, похоже, здесь опозданием никто и не считает.
В ожидании рейса развлекались игрой: кто больше вспомнит песен и стихов, с упоминанием коней. Так увлеклись, что уже сидя в самолете, кого-нибудь неожиданно прорывало: «Ходют ко-о-о-ни…над реко-о-о-ю…" Соседи вздрагивали:))
Всё, куртки прячем в чемоданы, ботинки меняем на сандалии, летим на курорт…
Теги:
Самостоятельные путешествия
